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なるほど〜！

Tel.  - 08/10/18(土) 18:14 -

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皆様、貴重なご意見ありがとうございます！ トルクレンチを使用する方、 そうでない方、様々なんですね。 結局私はアジャストナットは 手ルクレンチでギュッというぐらいにとどめ、 ヘッドカバーのボルトのみ トルクレンチを使用（規定値よりも若干少なめで）しました。 しばらくこれで様子を見てみようと思います。 ちなみにクリアランスは左右シリンダーおよび in,out側のどちらも詰まり気味でしたが、 作業後は200rpmほど回転数がアップしました。 あと今更ながらの質問ですが、 冷間時の圧縮上死点でin0.1、out0.2のクリアランスを作るのは、 エンジンが温まって金属が熱膨張したときに バルブがキチンと開閉するため、、、 と認識しているのですが、 とすれば始動直後よりも暖気後の方が カチャカチャ音は少なくなっているはずですよね？
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２サスシートが外れました

wywy  - 08/10/18(土) 14:02 -

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皆さん何時もお世話になっております。 何時もはお聞きするばかりですが、今日はご参考になればと作業結果の報告をさせて頂きます。 当然左側に立っての作業となります。最初に後ろの物入れを外し、（干渉はしませんがこの方が作業しやすいです）シートを固定ピンからスライドさせ外しました。その状態から若干フロント側にずらす。（その際、燃料タンクに当てないよう左手は先端に添えて持ちます）そこから水平に近づけ約２０度の角度で左手を手前に持ってくると前側のフックが外れました。次に約３０度の角度でフロント方向へスライドさせながら、左手を手前に引きながら上に持って行きますと、なんと！後ろのフックが外れました。無理にフレームからとりはずしたと言う感じではなく、スッと外れました。（適切ではないかもしれませんが、その時の左手の動きは人のお尻を撫でる仕草でした）全体としては丁度知恵の輪を外す要領です。 そんな訳で、つい嬉しくなって投稿しましたが、幾らかの参考にでもなれば幸いです。※我が愛車のシートはただ今日光浴中です。それと湿気の件ですが、ボデイカバーの防水が弱くなった結果のようです。
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トルクレンチを必ず

mot  - 08/10/18(土) 4:06 -

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▼Tel.さん： 僕の場合は、指定がある時は必ず使うようにしています。機械をいじるとき、自分の感覚が当てにならないと思う事がしばしばなので、使えば安心感が得られるからです。 愛用しているのはプリセット形。指定値でクリックがあって判りやすいから。校正に出さなくては、と思いつつちっとも出していませんが。メーカーは、校正証明書の有効期限は１年または10万回。３年を過ぎたら要再校正、と言っています。 タペットアジャストスクリューは、21Nm、 シリンダーヘッドの締付ナットは、15、25、35Nm、 ヘッドカバーは、23Nm。 と、幅のあるものも仮に一定値に決めて励行しています。一定値に決める根拠は特にありません。考えずに作業を進めるための方便です。
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いまだに作ってる

mot  - 08/10/18(土) 3:33 -

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さて、馴染みのバイク屋を通じてイグニッション・コイルが届きました。 DENSO製のこのコイル、GS750用という事ですから30年前には製造されだしていた事になります。使われていたハイテンション・コードの製造年から2002年にはまだ作られていた事も判っています。 それで今回入手したものもハイテン・コードで確かめてみると、2008年製造という事が判りました。えんえん作り続けられているんですね、このコイル。なにか大いに安心できる感じがあります。
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Re:タペット調整について

ををつか  - 08/10/18(土) 0:07 -

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▼Tel.さん： >本日、初めてタペット調整を行ったのですが、 >皆さんは、タペットアジャストスクリューおよび >シリンダーヘッドの締付ナット（13mmのやつです）の >トルクはちゃんと規定値で締めていますか？？ 　シリンダーヘッドの締付けナットは、ちゃんとトルクレンチを 　使っています。 　私は、緩める時のトルクも見たいので、プレート型を愛用です。 　タペットのアジャスターのロックナットは感覚で締めて居ます。 　２０Ｎですから、かなり弱い力ですよね。 　基本的に、 　複数のボルトがバランスする必要が有る時。 　相手が柔らかい時、 　ベアリングのプリロードが関係する時、 　これらは、トルクレンチを使用して締付け。 　 　それ以外は、手の感触で締めています。 　 　バイク屋さんの、手で締めた作業の後をトルクレンチで 　測りながら緩めると大体がオーバートルクですね。 　２０Ｎとか３０Ｎと言うのは、結構緩い感じの締付けに 　なりますね。 　ですから、手での締付けもかなり緩めです。
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Re:タペット調整について

サムライ  - 08/10/18(土) 0:01 -

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▼Tel.さん： >シリンダーヘッドの締付ナット（13mmのやつです）の >トルクはちゃんと規定値で締めていますか？？ はい！一応自分なりに規定トルクで締めてます。 バルブアジャスティングは規定トルクでは締めていません 自分の手トルクに、頼っています。（トルクレンチは、でっかくて使いにくい為） 本当はトルクレンチ使ったほうがいいですよね（＞＜） >規定トルクで折れたorなめたという話も聞いたことがありますし はい！ヘッドカバーのセンター（１１ｍｍ）は一度舐めました（＞＜） ヘリサートを内燃機屋さんで入れて貰ってからは規定トルクでは締めていません 自分なりの手トルクで締め付けています（締め付けが弱くてオイルが漏れてくるようでしたらもう！チョイ！締めて〜って感じで） ｛ヘッドカバー！センターボルト（１１ｍｍ）＆（６ｍｍ２ヶ）｝ 　　↑これも３点三段締め〜です。 厳密に言うと全てトルクレンチで締め付けた方がいいですよね。 わたしも初めは中国製の安いトルクレンチで作業をしていましたが んんん・・・・の点が多くて・・・・ ＫＴＣを購入しました。 私も一度友達のトルクレンチを借りてテストしてみなくては〜
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Re:タペット調整について

Tel.  - 08/10/17(金) 20:53 -

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yutakaさん お返事ありがとうございます。 私のは購入したばかりですが、 安物なので一度トルク測定した方が確かに安全ですよね。 ちなみに先日折ったシフトレバーのセンターボルトは テルクレンチによる作業でした（恥）。
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Re:タペット調整について

yutaka  - 08/10/17(金) 19:09 -

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トルクレンチですが、プリセット式はオーバーホールしないで長年使っていると狂います。オーバートルクが掛ったりします。 また、メカニックによっては直読式のプレート形しか使わない人もいます。私は以前、プリセット式トルクレンチの管理が悪くネジを切ったことがあるので、今はプレート形の直読式トルクレンチを使っています。 一度お持ちのトルクレンチのトルク確認をされたらいかがでしょうか。
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タペット調整について

Tel.  - 08/10/17(金) 18:05 -

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こんばんは。 R80（モノサス現在46600km）に乗っているTel.です。 本日、初めてタペット調整を行ったのですが、 皆さんは、タペットアジャストスクリューおよび シリンダーヘッドの締付ナット（13mmのやつです）の トルクはちゃんと規定値で締めていますか？？ もちろんそうだという方がほとんどだとは思いますが、 規定トルクで折れたorなめたという話も聞いたことがありますし、 なにより先日、シフトレバーのボルトを折った苦い経験 （これは私のミス以外の何物でもありませんが）がありますので、 経験者の皆さんの意見を聞かせていただけないでしょうか？ （クライマーのマニュアル） Valve adjuster locknut 　 18-23Nm Cylinder head nuts　　 　 35-39Nm （BMWアーカイブスVol3） バルブアジャスティング〜　20±2 シリンダーヘッド〜　　　　15/25/35±4 （サイト内の締め付けトルク表） バルブアジャスティングスクリュー　　　　２０±２ シリンダーヘッドのナット　（３段階）　　１５／２５／３５±４ ちなみに、クリアランスは 8000kmほど前にショップでやってもらった以降 手をつけていませんでしたが、in、outともに詰まっていました。 （素人計測ですが） in 0.1 out0.2
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Re:参考まで

ひげ爺  - 08/10/17(金) 12:21 -

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▼ををつかさん： ここに有りました、値段は\1000でした。 ttp://www.ohv-boxer.com/c-board-01/c-board.cgi?cmd=one;no=7119;id=
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Re:今日の作業

ひげ爺  - 08/10/17(金) 12:16 -

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▼ををつかさん： >>　車の部品屋さんで扱ってるゴムホースにメッシュの布が施されてい >> るのを購入、１年以上成りますがまだ柔らかです。 >　それって、サムコのシリコンホースですか？ >　カタログにガソリン耐性が明記されていましたっけ？ 　車の部品屋（近くの卸屋）で車の燃料用のホースを買っただけです、ソリッドとメッシュカバーの２種類が有りました、１本（１ｍ）￥７００位だったかな？（年なので忘れてる〜）
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Re:今日の作業

ををつか  - 08/10/17(金) 8:39 -

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▼ひげ爺さん： > >　車の部品屋さんで扱ってるゴムホースにメッシュの布が施されてい > るのを購入、１年以上成りますがまだ柔らかです。 　それって、サムコのシリコンホースですか？ 　カタログにガソリン耐性が明記されていましたっけ？ 　まあ、バキュームホースなら、ガソリン耐性は当然と思いますけど。 　webサイト上のカタログを見ましたら、近所のバイク用品屋で購入した 　黒ゴムのホースよりちょっと安いですね。 　次回は購入して見ようかな。
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Re:今日の作業

ひげ爺  - 08/10/16(木) 17:26 -

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▼ををつかさん： >ついでに、最近ガソリン臭いので、燃料ラインを >点検すると、数ヶ月前に替えたばかりの燃料ホースが >硬化し、隙間が空きガソリンが滲んで居るのを発見。 >デイト○ブランドの青緑に透き通るガソリンチューブは >硬化が早いようですね。 　小生も綺麗なホースをつけましたが１年もたずに硬化してました。 kuwauser さんの紹介？だったかな、車の部品屋さんで扱ってるゴムホースにメッシュの布が施されているのを購入、１年以上成りますがまだ柔らかです。
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Re:ブレーキディスク海外通販

geemer  - 08/10/16(木) 0:07 -

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▼Tel.さん： >> 因みに日本代理店扱いだと4.8万します。 >これって、1枚の値段ですよね？？ ですね、1枚の値段です。 丁度£が下がっている時でしたからラッキーでした。 というか、下がるまで我慢してた部分もありますが。 >貴重な情報ありがとうございました。 >ぜひ、インプレも聞かせてくださいね。 了解です。
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Re:ブレーキディスク海外通販

Tel.  - 08/10/15(水) 23:22 -

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geemerさん > 因みに日本代理店扱いだと4.8万します。 これって、1枚の値段ですよね？？ だとしたらユーロもさがっていることですし、 かなりお買い得ですね。 Motorworks、Motobinsの どちらにもモノサス用のEBCフローティングが ラインナップされていないみたいですので、 交換時には私も本国サイトから購入しようと思います。 貴重な情報ありがとうございました。 ぜひ、インプレも聞かせてくださいね。
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Re:ブレーキディスク海外通販

geemer  - 08/10/15(水) 20:53 -

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▼ひらさん： >私は予備のすり減ったローターのリベットをサンダーで削り取って、中古ローター（ビーマーさん）の取り付けを計画中です。（なんとかローターは外せました） これが出来れば良い方法かもしれませんね。 でもリベットの入手は何処で？ カシメだから大変ですよね、それに重要保安部品ですから。 バイクショップでステンメッシュホースの一品製作を頼んだ時に、重要保安部品ですからあくまで自己責任でお願いしますと念を押されました。 上手くいくと良いですね！
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Re:今日の作業

ををつか  - 08/10/15(水) 17:56 -

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▼ベルさん： >小生の突然エンジン停止の原因も結局解らないまま既に1000Km以上走っています。但し今度はテスター、ジャンパー線、配線図など周到に準備して走っています。早く再発してくれると良いのですが。 　ほんと、故障ヶ所の発見が一番大変です。 　今回は、ハーネスが自作ですので、見当を付けやすかった。 　のが、せめてもでした。 　絶対、コネクタだろうと思っていたのですが、被覆の 　下の断線でしたので、結構てこずりました。
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Re:今日の作業

ベル  - 08/10/15(水) 6:36 -

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▼ををつかさん： >修理完了。 > しばらくです。ベルです。断線箇所発見で良かったです。電気の不具合は直すのは比較的簡単ですが、原因を特定するのが大変ですね。小生の突然エンジン停止の原因も結局解らないまま既に1000Km以上走っています。但し今度はテスター、ジャンパー線、配線図など周到に準備して走っています。早く再発してくれると良いのですが。
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Re:ブレーキディスク海外通販

ひら  - 08/10/14(火) 22:35 -

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▼geemerさん： >Ｒ１００ＲＳ（モノサス）のフロントローターが偏磨耗してブレーキの利きムラが直らないので思い切って海外通販で購入しました。 >ＥＢＣ　フローティングディスクです。型番：ＭＤ６０５ＬＳ／ＲＳ（左／右） >ttp://www.ebcbrakes.com/のオンラインショップで購入。 >送料込みで£２９０でした。１枚2.7万くらいですので純正よりも安価、おまけにフローティングです。 あー羨ましいです！喉から手が出るほどほしい。でも先立つモノがない、です。それにフローティングですか、かっこいいです。 私は予備のすり減ったローターのリベットをサンダーで削り取って、中古ローター（ビーマーさん）の取り付けを計画中です。（なんとかローターは外せました）
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スズキ用イグニッション・コイル不調

mot  - 08/10/14(火) 4:05 -

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紹介してきたスズキ純正のデンソー製IGNコイルですが、意外と長持ちせずパンクしたので報告します。今回不調が生じたのは5年間近く装着していたものです。 この半年ほどアイドルの不調が続き、それをキャブの同調不良と思い込んでいたのですが、最終的にコイルの問題だったというお粗末なお話になりました。 ををつか屋特製、初期感度の高い半導体センサ式バキュウム・ゲージを借用したら、あっという間にキャブの同調がとれ、これでこの所の懸案が解決と思ったのもつかの間、またしてもアイドルから開け始めにかけてエンジン回転がバラつく、という症状が出たのが発端です。 回転を上げればスムーズになるので、点火系を当初疑っておらず、まあ念のためくすぶったり焼けすぎたりで酷使されたプラグを交換。これで大分改善した感じがあったので、もう安心かと車検に向けての整備を開始。 一通りきっちり済ませてのユーザー車検当日、多摩陸自まで何kmもない辺りで突然エンジンがばらつき出しました。開けはじめで不揃い、なんてものじゃなく2000回転近くまでもたつきます。ううむ、これはどうみたってひどいミスファイア。 こうなると、点火系をきちんとチェックするしかありませんが、ハイテンションコードはまあ考えにくい。目視的にヒビもなにもないしリークの気配もない。いちばん疑わしいのはやはり、細い巻き線を使っているイグニッションコイルです。イグナイターだったらそもそも火が全く飛ばない筈ですし。 それにしても、ともかく車検は通さねばなりません。受けるごとに係官は親切になるし、今度で四回目となるとこちらも大分慣れてきたので、幸い不備を指摘される事もなく一度でパス。エンストさせない方に気がいっていて、かえって力まずに済んだのかもしれません。 車検証を受け取り次期車検期日のシールを貼ったら、一散に帰ってチェックにかかりました。僕のRSは各気筒ごとにコイルを使うツインコイル式にしているので、手順は簡単です。どちらか疑わしい方のコイルを外して、シングルコイルで両気筒を点火する配線にすれば済みます。いざエンジン始動。 まったく問題なくスムースに回ります。万が一の配線不良も考えてツインコイルに戻してみると……　街中を走って一時間もしないうちにやはりミスファイアが頻発するようになります。どうやら最初にシングルコイルで一年ほど使用していた方がパンク、ということのようです。 ツインコイルも良し悪しですね。片方パンクしかけていても、まあなんとか走れてしまい信頼性が上がるのは「良し」として、トラブルシュートが難しくなる「悪し」があるわけですから。おっとこれはこっちのトラブル解決能力の問題か。 いずれにしても、シングルだと若干ノッキングが起きやすい感じがあります。早速コイルを注文してツインに戻したいと思っています。
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