新メンテナンス

解決済みかもしれませんが…。

私もクラッチ板交換の際に苦労しました。
アウトプット側からは差し込めませんでしたので、
結局はインプット側から挿入しました。

▼RTパパさん：
>端子接続部やソケット内部を再度清掃したところ無事通常接続出来るようになりました。

良くなって何よりです！！

>でも、直列になった３Ａと８Ａのヒューズが8Aの方が切れるのがどうにも理解出来ません。

３Aは”我慢強い”タイプ、８Aは”ひ弱な”タイプだったようですね？！

>▼ひげ爺さん：
>>１）ソケット側を外して点検
>>２）充電器側の差し込みプラグを分解点検
>>位でしょうか？
>ありがとうございます
ごめんなさい。間違えて投稿してしまいました。
端子接続部やソケット内部を再度清掃したところ無事通常接続出来るようになりました。
でも、直列になった３Ａと８Ａのヒューズが8Aの方が切れるのがどうにも理解出来ません。

▼RTパパ(88R100RT US)さん：
>アクセサリーソケットの配線を取り外して調べましたがリーグはありません。
>原因が分からず混乱しています。

２度も同じ事が有ったので・・・・
１）ソケット側を外して点検
２）充電器側の差し込みプラグを分解点検
位でしょうか？
取り敢えずチャレンジして見て下さい。

大変ご無沙汰しています RTパパです。
早速ですが表記の件、半年程前からアクセサリーソケットを利用して補充電をしていましたが先日充電出来なくなり調べたところアクセサリーソケット側の8Aのヒューズが切れていました。
充電器は定格2Aで3Aのヒューズが入っています。
ヒューズを交換して再接続してみましたが同じ様に8Aのヒューズが切れます。
アクセサリーソケットの配線を取り外して調べましたがリーグはありません。
原因が分からず混乱しています。
よろしくお願いします。

▼geemerさん：

ありがとうございます。
納得いたしました。違う場所のボルトを比較しておりました。
大変助かりました。
探り探り自分でエンジン腰上を組んでおりますので、また質問をさせていただくかと思いますが、懲りずにお願いいたします。自分も慌てずよく観察しながら質問をさせていただくよう心がけます。

>▼セイヤさん：
>　
>geemerと申します。
>
>パーツリストによればスタッドの箇所により寸法が違うようです。
>モノサス、2本サスの違いはありません。
>
>297ｍｍ×2本・・・右バンクの後ろ2本
>275ｍｍ×6本・・・上記以外
>　　　　　　　　　右バンクの前2本＆左バンク全部
>
>比較されたのは同一箇所でしょうか？

>(状況が違ってたら、ごめんなさい）
状況はまさしくその通りです。
挿入方法のイメージがわかりやすかったです。
早速チャレンジしてみます。
ありがとうございます。

▼あきぼんさん：

七四式です。

以前、プッシュロッドを再挿入しようとした時は、
入口部分で、フェルトがズレてプッシュロッドが挿入出来なかった
経験があります。

その時は、フェルトがズレない様にフィルム状(硬め)の物でカバーし、
フェルト部分が挿入出来たところで、フィルムを抜き取り、何とか
挿入したと思います。
(状況が違ってたら、ごめんなさい）

▼セイヤさん：
　
geemerと申します。

パーツリストによればスタッドの箇所により寸法が違うようです。
モノサス、2本サスの違いはありません。

297ｍｍ×2本・・・右バンクの後ろ2本
275ｍｍ×6本・・・上記以外
　　　　　　　　　右バンクの前2本＆左バンク全部

比較されたのは同一箇所でしょうか？

いつも勉強させていただいております。

2つ質問させてください。
88年式のR100RSモノサスですが、シリンダーのスタッドボルトに大きな傷を発見し、
取り替えようとRealOEMで型番を調べたところ、
M10X275
M10X297
の2種類が出てきました。長さの違いというのは気が付きました。（自分のは275mmです）
手元に77年位のツインサスRSのエンジンが単体で有りまして、そのスタッドボルトを流用出来ないかとみたところ、297mmのようでした。

質問1.このツインサス用297mmを私のモノサスで使用できますか？
質問2.そもそもなぜ2種類あるのか（RealOEM側の不備？ストローカー用？？）

よろしくお願いいたします。

先日から色々とメンテナンスしているのですが、昨日はクラッチの重さが気になり、プッシュロッドの抜いてみました。油っけはしっかりあったので、戻そうとしたところ、フェルトがずれてしまうようで、上手く挿入できませんでした。
根負けして放置状態です。
上手く挿入できる技があれば教えていただけませんか？
よろしくお願いいたします。

▼ヤッピーさん：

>定番のダイナコイルに交換,不調も改善されて、タコメーターも普通に表示しています。
>タコメーターに抵抗を入れるという提案もありがたく頂戴したのですが、タコメーターを壊したくないと思いど定番のダイナコイルを購入した具合です。

抵抗を入れるリスクは少な目で、外す方がリスク有りです。
ともあれ、治って良かったですね！

こんにちは、結局、カワサキのコイルは使いませんでした。
定番のダイナコイルに交換
不調も改善されて、タコメーターも普通に表示しています。

タコメーターに抵抗を入れるという提案もありがたく頂戴したのですが、タコメーターを壊したくないと思いど定番のダイナコイルを購入した具合です。

アドバイスありがとうございました。

これからもR100GSを乗り続けたいと思います。

▼ひげ爺さん：
早速、ありがとうございます。

うわーいい情報ありがとうございます！

ちなみにRSに今回のKT7+テイラーコードを装着すると問題なく始動するので、KT7は、RS用にとっておいて、カワサキのコイルを買うか！と思っていました。

デジタル点火があってないのかと思って純正トリガーに替えることも考えましたが、手持ちの以前トラブルのあったトリガーは、スプリングがダメ以外に溶けた樹脂が中から出てきまして、これが接点に悪さをしていたと推測しています。その溶けた樹脂がどこの樹脂なのか分からず、分解したコードのついている部品の軸にかなりの遊びがありその軸の周りに入っていたカラーではないかと、、、ハッキリしませんが、だとするとこの純正トリガーは使えないないなーと思いまして。

タコメーターの異常は,ネット探しても出てきません。メーター配線に直列で
抵抗を入れてみる！やってみます！

▼ヤッピーさん：
>不調の原因はコイルかプラグコードということになりますが、プラグコードはRSのものに替えてもだめだったのでコイルの不良ということになると思います。

原因が見つかって良かったですね！！

>これで一件落着かと思いましたが、タコメーターがおかしいんです。
>アイドリングで4千回転付近を指します。

どこかの記事を見た事が有ります・・・・・
タコメーターの配線に直列に抵抗を入れるとか？
取り敢えず1ｋΩ位から小さく又は大きくして見たら如何でしょうか？

遅くなりました。
本日、コイル、プラグコードを交換しました。

コイルはホンダ純正　KT7　プラグコードはテイラーにしました。
ホンダのKT7でもいいという記事をみて交換してみましたが、不調はよくなりました。
よって不調の原因はコイルかプラグコードということになりますが、プラグコードはRSのものに替えてもだめだったのでコイルの不良ということになると思います。

これで一件落着かと思いましたが、タコメーターがおかしいんです。
アイドリングで4千回転付近を指します。

コイルを純正に戻すとタコメーターも普通になります。
これってコイルの相性が悪いということでしょうか？

スズキ製に交換の方はそんなことを書いていません。

スズキ製の新品は取り寄せれないのでカワサキのKP02をまた買わないとだめかな～

皆さんの記事があるスズキ製のコイルに変えようとさがしましたが、取扱い終了になっていますね。
カワサキのKP-02はありました。でも結構なお値段（スズキさんの2倍弱）
ホンダのKT7にしました。
プラグ、テイラーのコードも注文したので到着したら作業してみます。

▼ひげ爺さん
>カプラーが無くても差し込んで絶縁をすれば大丈夫です、コーキングの手も有りますが、取り外しがチョッピリ大変かな？
カプラーは端子はそのままで、カプラーの形状は変わってもオス、メスが変えられるものをさがしてみます。

>購入前に、もう１台のコイルでお試しを、原因だったら交換ですね。
もう一台を確認しましたら、ツインサスと年式が古いので、筒状コイルが2つ付いているものでした。残念ですが、流用の試しができませんでした。
プラグコードは試してみましたが症状変わらずでした。

コイルの不良をネットで検索していましたらいろいろと整合する点がありました。
秋のツーリングで雨走行時、一度エンジンストール。その後は普通。
始動時の片肺、バラツキなどで、コイルをとりあえず替えてみようと思います。

▼ヤッピーさん：
>純正トリガーは取ってあるのでスプリング交換はできると思うのですが、カプラーが割れてしまってます。
>カプラー交換しないといけないですね！
カプラーが無くても差し込んで絶縁をすれば大丈夫です、コーキングの手も有りますが、取り外しがチョッピリ大変かな？

>症状を調べているとなんとなくコイルのような感じがしてきました。
>コイルも皆さんがやってるスズキ製を入れてみようかと笑
購入前に、もう１台のコイルでお試しを、原因だったら交換ですね。