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Re:ダブルコイル課？を断念

YBITOH  - 10/12/29(水) 7:49 -

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▼あまぞんさん： >追伸　ＹＢＩＴＯＨさま　頂いたサイドスタンド　本日取り付け出来ました >　　　ありがとうございました　　　　 安心しました。 こうゆう一言は嬉しいです。
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Re:ダブルコイル：考えられること

パタパタ  - 10/12/28(火) 23:45 -

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パタパタです。 私はシングルコイルで使ってますので同条件ではないですが、調子いいですよ。 因みにカワサキ用の東洋電装のKP-02コイルは一次抵抗は3Ωです。
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Re:ダブルコイル課？を断念

あまぞん  - 10/12/28(火) 22:12 -

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mot様　クリニカルビーマー様 レスありがとうございます ピンキーさんのご意見では　静的抵抗値（テスターによる抵抗値）より 動的抵抗値（インピーダンス）の方が重要なようです 私も高校の時の教科書などを調べ　解ったのは コイルは周波数等により抵抗値等が変化するため　テスターで計った 抵抗値は参考にしかならないようです 配線に接続箇所が少ない方が良いように　プラグコードも接続箇所が 少ないほうが良いと考えます 折角　ＮＧＫの良いイエローコードを使っても　途中に　純正の そこそこのコードが少しでも有ると意味が無い様に考えます （我侭です　すいません） インピーダンスの計算は出来ませんし　測定も難しいので 色々なコイルを　年明けにチャレンジするつもりです　が 旧大蔵省（嫁さん）の監視をいかに、くぐり向けるか？ この一点に左右されます　が　実際に試した体験こそが 真実と思い　実験（遊び）を実施する所存であります 他のメンバーの方々の参考になるよう　頑張ります （来年の目標です） プラグコードが抜けるタイプでＷコイル化を目指す
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Re:ダブルコイル課？を断念

クリニカルビーマー  - 10/12/28(火) 18:39 -

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▼あまぞんさん： >８７式Ｒ８０モノサスの　あまぞんの奴です >ハーネスを自作一新して　Ｗコイル・シングルプラグにしました　が >２００ｒｐｍ以下でガス欠のような症状で　過去ログ等、色々調べて >試していましたが年内Ｗコイル課？を断念しました >（来年　またチャレンジするつもりですが・・・） 以下、私がここで相談した内容に対しての自己レスになりますが。 先ほどまで「もう一度トライ！」と以前に用意したカワサキ純正コイルを用いて【ツインコイル化】を試しましたが、やはり上手く行きません。 仕様として １．カワサキ純正､ZZR1100用IGコイル３Ω：コードが抜けるタイプ×２個 ２．社外製IGコントローラー ３．NGKプラグキャップ・コード 結果として １．コイル１個だけならセルにて容易に始動・アイドリング・走行問題無し ２．ツインコイル並列だと、10秒程のクランキングにおいてもなかなか始動せず 　　やっと始動してもアイドリングせずストール。 ３．ストール後再度クランキングするもアフターファイヤーのみ ４．その後何度やっても始動せず。 ５．プラグ交換後も２〜３の繰り返し。 こんな状況にてスズキ純正ツインコイル化は可能なんでしょうか？(涙 結果　スズキコイルにしたらいとも簡単に調子良く走りだし、「なんだったの？」とあっけにとられています。
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Re:ダブルコイル：考えられること

mot  - 10/12/28(火) 3:18 -

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▼あまぞんさん： スズキのコイルでダブル化しているmotです。ダブルにするとガス欠様の症状が出るというのは、参りますね。僕のスズキコイルでの経験では、コイルの極性がそろっていないとそんな症状が出ました。 アイドルが不安定になって持続しないとか、ガス欠の時のように火が飛ばない感じがあるとかです。あれこれ試されているようだから可能性は低い気がしますが、念のため極性がそろっているかチェックしてみてはどうでしょう。次に、 >コイル >ホンダＶＦ７５０Ｆ（トランジスタ点火）用　３Ωコイル（パラレル接続） >２個とも正常　シングルコイルの使用ではどちらも問題ありません とのことですが、パラレルにすることでイグナイターが過負荷になっている可能性も考えられますね。 あのイグナイターは、７アンペア流せることになっているそうで、単純計算すると1.7Ω以下のコイルだと流れすぎる計算になります。IGコイルの場合、直流抵抗通りの電流が流れるとは限らないと思いますが、シングルではOKで、パラにすると失火気味という症状との辻褄は合います。 ここは、実績のあるスズキのコイルを使うのが安全かもしれません。予備のイグナイターがあるとはいえ。あるいは、パタパタさんトライ中のカワサキ用のコイルとか。スズキだとほぼ４Ω、カワサキ用は７Ωと聞いているので、直流的には安全圏に収まっています。 この寒さだと軒下作業は厳しいですが、頑張ってみてください。
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ダブルコイル課？を断念

あまぞん  - 10/12/27(月) 22:08 -

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８７式Ｒ８０モノサスの　あまぞんの奴です ハーネスを自作一新して　Ｗコイル・シングルプラグにしました　が ２００ｒｐｍ以下でガス欠のような症状で　過去ログ等、色々調べて 試していましたが年内Ｗコイル課？を断念しました （来年　またチャレンジするつもりですが・・・） コイル ホンダＶＦ７５０Ｆ（トランジスタ点火）用　３Ωコイル（パラレル接続） ２個とも正常　シングルコイルの使用ではどちらも問題ありません また　純正対策品の０．７Ωの計３個 イグナイター 文字が白色（当初より実車に付いていた）・水色（ヤフオク中古）・ＨＵＣＯ製新品の３個 プラグコード ＮＧＫイエローコード新品 プラグ ＮＧＫ　ＢＰ６ＥＳ　ギャップ１ｍｍ トリガーユニット ピンキースペシャルスプリング入りとノーマルスプリング入りの２個 点火時期をタイミングライトでチェックし　色々入れ替えては試しましたが Ｗコイルでは　２０００ｒｐｍ以下でガス欠のような失火があり　１分以上の アイドリングが出来ません 来年　１．５Ωコイルを入手して　直列・並列接続にチャレンジする予定です 今日は風があって　軒下ガレージ作業が辛かったです（寒　寒！） また、ファイナルギヤＢＯＸをＲ１００ＲＳに交換しました 何故か　８０ｋｍ/ｈ時　エンジン回転が２００ｒｐｍほど下がりました メータを変えていないのに・・・　ちょっとした不思議もありました 燃費向上を狙って交換したけど　Ｒ１００ＲＳ用スピードメータを手に 入れないと　燃費計測が出来ない・・・（笑） 追伸　ＹＢＩＴＯＨさま　頂いたサイドスタンド　本日取り付け出来ました 　　　ありがとうございました
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足立車検場で合格しました。

G'  - 10/12/24(金) 22:01 -

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平成2年製R100RSに乗ってるG'です。 本日足立車検場でのユーザー車検に合格しました。 なんにも対策をしていないので、この記事をみてあせりました。 とりあえずライトを取り外して磨いたらかなり綺麗になりましたので、 それで一回テスター屋サンで調べてもらってダメだったら考えよう　と。 ライトカバーガラスを外しておいたので、テスター屋さんで ライトをゴンゴン叩いて光軸直してもらってから受けたら一発合格でした。 やったことといえば、カバーガラスを外しておいたことと、ライトを分解して レンズと反射板を磨いたぐらいです。ただ電装はエンデュラストの永久磁石 発電機に換えてありますので、それが良かったのかもしれません。アイドリングで 常時14V近くでていますので。あと、バッテリーは外して補充電をしておきました。 レンズ磨きは余り手間もかからない割りに綺麗になりますので 車検を受ける方はやっといた方がいいとおもいます。 PS.写真がUPできないのはなぜでしょう？33KBのjpgでもダメですか？
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Re:車検受けれず

ＲＹＯ  - 10/12/11(土) 11:08 -

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▼まだまださん： >テスター屋で配線を変えなさいということで、その場でバッテリーからライトへダイレクトにつないだところパスしました。車検のみの対応ですが、直につないで通す方法がありますよ。 これも考えましたがＨｉがＯＦＦ出来ないとＮＧの可能性も有ったので受付で今日は受けれないと丁寧にお断りして帰りました。再検査はお金が又いりますから
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Re:車検受けれず

ＲＹＯ  - 10/12/11(土) 11:04 -

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▼ロドさん： >僕は、ハイとロー、それぞれにリレーをかまして、バッテリーから直に電気を引いていますが 先ほどリレーをかましてバッテリー直（配線は３．５ＳＱ）にして点灯。 この明るさは？？と思うくらい明るい。 旧車にとってこれからの車検は厳しくなる様です。しかし光量不足でひっかかるとは思いませんでした。
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Re:車検受けれず

ロド  - 10/12/11(土) 0:38 -

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僕は、ハイとロー、それぞれにリレーをかまして、バッテリーから直に電気を引いていますが、 ＨＩＤ要らないくらい明るくなりましたＹＯ！
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Re:車検受けれず

まだまだ  - 10/12/10(金) 21:17 -

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私も今年Ｗ３−６５０ＲＳで苦労しました。 ＢＭＷでは何とか通ってましたので、Ｗ３もユーザーで行ったところ、まったくだめでした。 車検場の係官があきらめなさいと言いましたが、接点を磨いたり、バルブを替えたりしましたが通らず、テスター屋で配線を変えなさいということで、その場でバッテリーからライトへダイレクトにつないだところパスしました。車検のみの対応ですが、直につないで通す方法がありますよ。
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車検受けれず

ＲＹＯ  - 10/12/10(金) 6:11 -

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７日にＲ１００ＲＴではありませんがカワサキのＺＸ−１０のユーザー車検に行ってまいりました。 今年から車検場の検査装置が一新されライト検査が厳しくなった為まずはテスター屋でライト調整 店員「お客さん、光量足らないよ。１１０００カンデラしかない」 私「えーー、今までこれで通っていたのに。どれだけ有ればいいの？」 店員「今までは通ったと思うけど今の装置だと落ちるから受けるだけ無駄。 　　　最低２００００カンデラはないと」 テスター屋でテスターを借り点灯時のライト部分で電圧を測るとバッテリーでは１２．５Ｖなのに８．２Ｖ 電球はほとんど新品同様で交換しても無意味そう。 車検場に行き光量不足で受けられない旨を伝えキャンセル（無断キャンセルは受付拒否になるらしい） 家に帰り図面と首っ引きでチェックするがアース側０．８Ｖ、＋側３．５Ｖ降下しており スイッチ、コネクタでの抵抗（６０Ｗなので５Ａ流れると０．６オームで３Ｖ降下）でなっている模様 これでは暗いはず。対応としてバッテリーから直に３．５ＳＱ線を引きライト下にリレーを設け電圧降下を極力押さえる対策 ２Ｖ−ＯＨＶも古いバイクで配線もビックリする位細いので皆さんも車検前に一度チェックを。
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Re:ビッグエンドメタルの焼きつき

shin_1  - 10/12/6(月) 2:04 -

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▼ロドさん： >うわっ。切ないっすね・・・ もう涙も枯れ果てました。。。 けど大事故にならなくてよかったです。 >サーキットでヘッドカバー割って、オイルパン開けたら、グラベルの砂利と草だらけでしたけど、フィルターに草が刺さっていたくらいで、異常はありませんでした。 ということは転んだ後もエンジンが回り続けていたってことですか。 プッシュロッドの隙間を草が通っていったんですね。。。 >あと、油圧回路ってレギュレターついてませんでしたっけ？ >カムチェーンカバーあけて、前側クランクメタルの横辺りに棒状のやつ。 あの指で押すと変な音がする、機械式レデューサー見たいなやつですよね。 イマイチ良くわからずにノータッチでした。 うーん。オイルポンプからの経路をもう一度復習してみます。
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Re:ビッグエンドメタルの焼きつき

shin_1  - 10/12/6(月) 1:58 -

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▼青ちゃんさん： >すっかりなじんで働いておりますよ。 お元気そうで何よりです。 >ところで、大変な故障にあいましたね。 >いままで、そういったトラブルは聞いたことがなかったと思います。 そうなのです。正直想定外でしたが コレまでの知識が生兵法だったんですね。 大怪我しなくて良かったです。
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Re:EnDuraLast製セルモーターについて

浩市  - 10/12/4(土) 21:42 -

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ロドさん応援？ありがとうどざいます。 エンデュラ製もちゃんとテストデータも 付属されており案外、品質管理もしっかり してるじゃないかなと思いまた。 きっと、すぐに故障はしないと思うので じっくりとボッシュのO/Hでもしていこうか と考えております。
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Re:EnDuraLast製セルモーターについて

ロド  - 10/12/4(土) 21:20 -

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▼浩市さん： こんにちは、浩市さん。 ボッシュは古い個体が多く、飛び込みギアの軸受けが磨耗し、 回転が渋くなっている事が多いです。 書いていて、ふと気がつきましたが、あそこの潤滑って、結構重要な気がします。 エンデュラ製、良い物だと思っています！ 寿命が長いこと祈っていますＹＯ！
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Re:教えてください

ロド  - 10/12/4(土) 21:13 -

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▼らいさん： こんにちは、らいさん。 なんか呼ばれた気がして（笑） ピボット〜アクスルセンター間長さは、凡そ４４０ｍｍです。 凡そというのは、パラレバーなので、スイングアームのリアピボットを軸に ファイナルギアケースが円運動をするから・・・ですね。 まあ、±１０ｍｍもないと思いますけど。 この誤差は、シャフトがスプラインをスライドする事で吸収していますね！ そんでもって、シャフト長さは３８０ｍｍです。（１００ＧＳＰＤ） １２００Ｃの流用、僕も考えた事あります。 僕はシャフトドライブの過大なアンチスクワットの挙動が気になりませんし、 むしろ、サーキットでフロント荷重不足でチャタリングが出た場合、アクセルを開ける事で対処できやすくなるであろうことから＆トラクションを感じやすい（スイングアームの対地角が動的に大きい）ので、好ましいと思っているからです。 １２００Ｃのスイングアームはその長さをもって、アンチスクワットを減少させていますが、 パラレバーより、簡潔な構造が良い点だと思います。 ただ、１１００系エンジンのギアアウトプットシャフト＆シャフトに対応させる為、ＨＰＮから５万円近いアダプターを仕入れる必要があります。 ファイナルギアケースも１１００系のものを流用しているはずなので、シャフトは１１００系がマストになります。 １２００Ｃのスイングアーム、ファイナルギアケースを仕様するのであれば、 １２００Ｃのドラシャ、ＨＰＮのアダプター、サスのマウントの形成（モノサスと同じ位置にはできますね！スイングアームの加工で） がマストアイテムでしょうか。 僕のＧＳＰＤはノーマルスイングアーム、ノーマルファイナルギアケース、Ｋ１００のギアケースカバー、１１００系キャリパー、１１００ＧＳ系ホイール＆１１５０ＧＳブレーキディスクでディスク化しています。 全て外注なしの、青空ガレージ＆自作特殊工具でやっつけました。 リアホールの芯は、ハブ部で１/１００ｍｍの精度で出しています！
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Re:EnDuraLast製セルモーターについて

浩市  - 10/12/4(土) 21:08 -

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人柱となるべく購入してみました。 円高もあって価格は９８００円です。 レギュレータも同時購入して 送料込みで１５０００円ちょっとでした。 ボッシュのような重厚な面持ちはありませんが オイルの粘度、気温にかかわりなくボッシュ の倍の回転はしてると思います。 チョークが無いので非常に強い見方です。 安物ですが、今後がどんな展開になるか また、追って報告致します
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Re:ビッグエンドメタルの焼きつき

ロド  - 10/12/4(土) 20:46 -

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▼shin_1さん： うわっ。切ないっすね・・・ 原因として普通に考えるならば、やっぱりスイッチからの漏れかなあと。 オイルが減ったという事実と、換えた直後の出来事ということ。 ガタ５ｍｍくらいという事は、メタルの片側２．５ｍｍですよね。 クランクに比べてずいぶん柔らかい素材なので、一瞬でいっちゃうものなんじゃあないでしょうか。 ぼくは、不確定要素を減らす為に、油圧スイッチは外してメクラネジ入れてます。 油圧警告等点いてからじゃ、手遅れだろうし。 サーキットでヘッドカバー割って、オイルパン開けたら、グラベルの砂利と草だらけでしたけど、 フィルターに草が刺さっていたくらいで、異常はありませんでした。 オイルラインが詰まるって、なかなか無いんじゃないでしょうか。 あと、油圧回路ってレギュレターついてませんでしたっけ？ カムチェーンカバーあけて、前側クランクメタルの横辺りに棒状のやつ。 レギュが作動する前に、スイッチが壊れるのだとしたら、やはり、そんなスイッチはいけてないです。
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Re:メインキー、グリップヒータースイッチ外し方

R80のぶ  - 10/12/4(土) 20:03 -

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▼大阪の熊さんさん： 結局メインキーは抜けませんでした、それでも何とか増し締めしました。やりにくい。 ついでにタイヤ交換もしました。 バトラックス楽しみです。 これでハンドルぶれも直ると思います。 > >>９３年式Ｒ８０に乗っています。ハンドルバーを外すためには、樹脂のカバーを外さなければなりませんが、メインキーやグリップヒーターの配線が外れません。 >>どなたかお分かりになられる方、教えて頂きたいのですが。 > >配線を外す必要は有りません、樹脂カバーをタンク側に引き起こせば外せます。 >配線に余裕が少し有りますので横にしてハンドルポストを緩める事は可能です。 > >メインキー及びグリップヒーターSWは裏側からツメを押さえれば外れますが、補助スイッチは上側に抜けるので配線を外さないと分離できません。
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